Политика в стиле рок

На перевале Дятлова построят визит-центр. Через три года. Так решили свердловские областные власти, которые стремятся монетизировать объект, ставший местом паломничества диких туристов.
Что тут интересного - сказать трудно, но свердловский туризм развивается странным путем. Сначала кто-то решил, что туристам будет интересна Алапаевская узкоколейка, хотя что может быть интересного в двух рельсах?
Потом стали развивать изначально обреченное "Самоцветное кольцо Урала", не принесшее никакой более или менее заметной прибыли.
Дальше были "Золотые купола Верхотурья", интересные разве что для паломнического туризма, который большой экономической отдачи никогда не давал.

Теперь вот перевал Дятлова, распиаренный многочисленными расследованиями и документальными фильмами.
Я не знаю, что именно тут можно показывать. Место, где были найдены палатки - и что тут занимательного? Места, где нашли тела - а что, собственно говоря, интересного тут?
Расскажут байки про какие-то страшные и, разумеется, секретные испытания, поговорят с туристами о страшных местных племенах?
Кто всерьез поедет смотреть и слушать всю эту белиберду? Тем более, что в ближайшем селе проблемы с электричеством, так что жить придется в спартанских условиях.
Впрочем, туризм такая штука, что все может быть. Особенно если заготовить побольше котелков, в которых варили кашу дятловцы, кружек, из которых они пили чай, и написать побольше дневников, случайно, разумеется, найденных под снегом много лет спустя.
Тут немного не хватает снежного человека, но если хорошенько поработать, то можно организовать и йети.
Готовимся к прорыву. Скоро тут будет так много желающих, что как бы не пришлось строить аэропорт...
Фото с сайта perevaldyatlova.ru

Речной трамвайчик в Перми - занятное предприятие.
Во-первых, никакой это не трамвайчик, а просто кораблик, который катает по Каме - туда и обратно - полтора часа.
Во-вторых, вы никогда не знаете заранее, покатаетесь или нет. Ибо капитан поведет свой крейсер только тогда, когда наберется, минимум, 25 пассажиров. И вы будете стоять у кассы и ждать до последней минуты.
Такой вот туризм.
В нашем случае, набралось 18, но кэп все же, прикинув выгоду, решился. Рядом с трамвайчиком, кстати, стоял четырехпалубный красавец "Санкт-Петербург", который уходил в Москву - впечатляет.

Никакой прелести в катании на трамвайчике нет. Пейзаж - так себе. С одной стороны безлюдный берег, с другой - промзона. И обратно.
Гораздо интереснее погулять по новенькой набережной, которую в Перми отстроили на совесть и соседям на зависть. Здорово, нечего сказать - спортивные зоны, концертные зоны, игровые зоны для детей - все на отличном уровне.
На отличном уровне в Перми и общественный транспорт. Никаких ржавых троллейбусов, как в Ёбурге тут нет, все автобусы - двух типов, большие и малые - красного цвета. Трамваи тоже, в основном, новые - "львята". Мы оценили.
Гулять по Перми - довольно скучноватое занятие, если вы не любите старинные здания. Их тут много, большая часть хорошо отреставрирована, выкрашена и выбелена. У каждого, разумеется, история, часто серьезная. Но для того, чтобы это прочувствовать, нужно топать километрами с путеводителем в руках, а на такое нужно быть большим любителем. Город в этом смысле, совсем не "раскручен", не то, что Екатеринбург со своим конструктивизмом и небоскребами. Все знают, что в Екате самый северный небоскреб в мире и то, что столица Урала одновременно еще и столица конструктивизма.
К девяти вечера улицы центра пустеют, в парке культуры и отдыха не видно ни зги, чуть шагнув от аттракционов. В десять - почти совсем пусто. Пусто и в зоопарке, куда мы пошли от нечего делать. Это совсем убогое заведение, настоящая тюрьма для животных на двух гектарах площади, зооуголок пермского периода. Уныло, нищенски, пусто. Напротив, кстати, мужской клуб. Для местных джентльменов. Вполне респектабельный снаружи.
Будете в центре - вставьте голову в сюрреалистический памятник соленым пермским ушам и сфотографируйтесь на память. Так устроено, что выглядеть будете слегка по-идиотски, поскольку на голове окажется вывеска гостиницы "Прикамье" - местного рудимента советской эпохи, когда-то гостиницы Пермского областного комитета партии, а теперь скромного монстра в самом сердце Комсомольского проспекта.
Мы уезжали со сложными чувствами. Но без сожаления - это интересная поездка в начало 2000-х. Как будто в машине времени.
Напоследок заехали в ресторанчик коми-пермяцкой кухни, где питались три дня едой потрясающего качества и вкуса. Пистики, пиканы, лосятина и оленина, таежный чай на порохе, муксун и судак. Это останется с нами, за этим мы еще, возможно, вернемся.
А так - пять часов по Транссибу и - дома...
Фото с сайта tourister.ru

Если абстрагироваться от типичной для пермского губернаторского пиара анекдотической кричалки про "культурную столицу России", то нужно констатировать, что более или менее значимых музеев в столице Прикамья три.
И один из них действительно - жемчужина. Речь идет о пермской художественной галерее, в которой имеется превосходная коллекция русской живописи. Что ни экспонат тут - шедевр, есть чему восхищаться, есть от чего волноваться, есть что вдохнуть полной грудью. Ничего подобного в Екатеринбурге нет, разве что в привозимых регулярно Эрмитажем выставках, организованных в центре "Эрмитаж-Урал".

Эмоций становится еще больше на третьем этаже, где представлено наивное христианское искусство. Это по-настоящему здорово, смотреть не пересмотреть. С "европейской" частью галереи - гораздо скромнее, собственно говоря, она сведена к минимуму, говорить не о чем.
При таком роскошном художественном фонде галерея десятилетиями ютится в соборе Русской православной церкви, которая, как нам объяснили, уже приняла решение о том, что больше такое положение дел терпеть нельзя. Галерею власти переносят в новое арт-пространство, формируемое в бывших цехах завода Шпагина. Самого пространства пока что нет - идет стройка, работает только одна экспозиция. Тут функционируют только офисы и зевающий охранник, который сказал, что про галерею он ничего не слышал.
Второй распиаренный по самое немогу музей - современного искусства PERMM мал, можно сказать, крохотен. В настоящее время он тоже в стадии переезда, причем про это никто никого не предупреждает. Приехавшие туристы молча и смачно целуются с дверью, на которой висит скромно оформленная записка о временном закрытии, фотографируются с "культовым" автомобилем из разрезанных покрышек и двигают восвояси. Это примерно, как в сельском райпо - "ушла на базу". Стучите и вас впустят, просите и, не исключено, продадут билетик. Но куда стучать и где будет дано - без объяснений.
Аналогично с Музеем пермских древностей. Который находится глубоко во дворе одного из административных зданий. Нет ни одной вывески. Видимо, предполагается, что запах костей динозавров приведет туристов сам собой.
Музей закрыт, хотя реклама висит на многих автобусах и трамваях, даже в подземном переходе с набережной. Просто записка - закрыт. То ли птеродактили устали, то ли мамонты.
Больше каких-то музеев must have в Перми нет. Очень красивое место - Хохловка, находящаяся в 43 километрах от краевого центра. Этнографический музей, достойно организованный и фантастически красивый. С десяток старинных усадеб и объектов, вроде пристани и амбаров. Нам повезло со временем и с погодой: прямо по Пушкину - пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса. Красавица Кама делает здесь поворот и не надышаться всем этим великолепием часами.
Кстати, о Каме. По дороге к Хохловке стоит интереснейшая Камская ГЭС - действующий памятник программы ленинско-сталинской электрификации всей страны. Это, понятно, не Саяно-Шушенская или Чиркейская гидроэлектростанции, но тоже посмотреть бы стоило. Увы, никаких экскурсий, разумеется, нет. Чтобы составить хоть какое-то впечатление, мы вертелись на машине ужом и несколько раз пытались найти смотровую площадку. Краем глаза все-таки что-то увидели, но настроение, понятно, уже не то...
Вот, собственно, все. А, да, рядом с Комсомольским проспектом - главной прогулочной улицей Перми, есть кафе-музей "Пермская кухня". Не обольщайтесь, обыкновенная провинциальная едальня. Просто официант долго будет рассказывать вам, откуда пошли слова - посикунчики и пельмени. А то мы этого не знали и без него. Просветительская деятельность, кажется, включена в счет - здесь весьма дороговато...
Продолжение следует...
На фото: Пермская художественная галерея (Википедия)

Проханов стареет, но продолжает сыпать яркими образами. И удивительным образом связывать несвязываемое. Блок, идеи чучхе, специальная военная операция и наша забугорная либеральная тусовка...
Как всегда, написано хорошо.


Александр Проханов
Мертвецы с хорошими лицами

Александр Блок в стихотворении "Скифы" бросал в лицо надменному Западу: "Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы… Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами!"
Этот стих уместно вспомнить, размышляя о визите министра обороны России Шойгу в Северную Корею. О глубинной цели визита не узнаешь из правительственных сообщений. Но вездесущие аналитики продолжают сосать свой указательный палец, убеждая, что Шойгу поехал в Пхеньян за снарядами и за контингентом северокорейских добровольцев. Не удивимся, а порадуемся, если эшелон этих добровольцев от озера Ханка через всю Россию прибудет в Ростов, и под Артёмовском в бой пойдёт добровольческий корпус имени товарища Ким Ир Сена, а в Клещеевке вместе с нашими десантниками будет сражаться добровольческая бригада Чучхе.
Полный текст: https://zavtra.ru/blogs/mertvetci_s_horoshimi_litcami

Дагестан мечется между желанием заработать на туристах и необходимостью демонстрировать "духовные скрепы".
Чем больше туристов, тем больше денег в бюджет и семьи небогатой дотационной республики. Однако чем больше туристов, тем больше и голых женских плеч, и купальников-бикини.
Надо как-то уместиться между деньгами и высокой нравственностью. Так появляется дагестанский туристический дресс-код, который собирается ввести правительство РД.

Сейчас пока что приезжающим просто рекомендуют. Настоятельно. В специальных листовках для туристов власти просят соблюдать местные приличия: женщины должны закрыть зону декольте, живот и ноги выше колена, а мужчинам предпочтительнее носить брюки или бриджи. То есть носить одежду такой закрытости, которую не требуют даже в ортодоксальных Арабских Эмиратах, где мужские шорты не вызовут у местных никакого интереса.
Зачем вообще ехать в солнечную республику, если нельзя носить шорты в 30, а то и 40-градусную жару? Давайте еще заставим туристок носить хиджабы, которые, понятно, соответствуют традициям, но вряд ли вызовут энтузиазм у женщин, приезжающих сюда отдохнуть у моря.
При этом занимательном дресс-коде ни в Махачкале, ни в Дербенте нет очистных сооружений и жидкие отходы жизнедеятельности немалых городов стекают в Каспий, от чего ротавирус у детей становится чуть ли обязательной позицией.
Но дресс-код, разумеется, важнее...
Дагестан только-только начал проявлять себя как регион массового туризма. Напугают дресс-кодами людей из "материковой" России, так становиться туристическим раем будет значительно труднее.
Удивительно.
Впрочем, председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев инициативу дагестанских властей о введении дресс-кода для туристов поддержал: «С точки зрения Дагестана, наверное, это правильно. Они имеют право регламентировать дресс-код, тем более они не нарушают закон РФ. Есть и другие примеры в мире. В Дубае тоже нельзя распивать спиртные напитки и ходить полураздетым по улице, есть отведенные зоны для этого".
Это сильно, да. Особенно на фоне того, что в Дербенте и Кизляре функционируют два больших коньячных завода. Давайте еще их закройте. Чтобы все соответствовало национальным традициям. Тогда будут лучше в Москве-реке купаться. Или в Неве....
Фото с сайта welcomedagestan.ru

Архив. 14 янв, 2013 в 1:36

Записку в Западную стену, больше известную у нас как Стена плача, я собрался писать накануне. Поскольку блокнот, который всегда беру с собой, на этот раз по ротозейству забыл, писать пришлось на кассовом чеке, полученном за купленную бутылку воды.
И вроде, не хотел заниматься этой ерундой, но вечером перед поездкой в Иерусалим у коллег-туристов начался зуд. Кого ни спроси, все пишут. А отдельно пасущейся овцой быть не хочется еще с пионерского детства.
Вообще, это интересное ощущение - писать Создателю. Вроде, нужно как-то обратиться, вроде, нужно как-то подписаться. Да и озаглавить этот документ желательно. Чтобы в Канцелярии не перепутали...

В общем, написал я первые две строки. А потом появилась третья, четвертая и чек кончился. Пришлось отрывать лоскут от страховки, но это ведь не принципиально на чем, Он прочтет. Не очень понятно, правда, почему нужно именно писать на бумаге, если Бог читает у тебя в сердце. И там бюрократия. На всякий случай, оставил поля слева - чтобы без проблем подшили.
В общем, написалось...
А потом в Бетлехейме выпал такой снег, какого не было тут 30 лет. И арабские пацаны забрасывали нас, продрогших в тапочках и шлепанцах, снежками. И еврейские мальчики и девочки в форме с автоматами на стене безопасности иронично улыбались, видя, что каждый из нас до колен мокрый насквозь.
В Иерусалим приехали в полной кондиции - холодные, злые, но готовые исполнить долг до конца.
Интересно, метет снег, на мужской половине Стены молится одинокий, промерзший ортодоксальный иудей, и я ищу хоть малый промежуточек в старинных камнях, чтобы просунуть свою записку. И нахожу. И отхожу счастливый...
И вроде уже почти тепло.
Мы нуждаемся в вере как в матери. Не в формализованной священными книгами вере, а в той, первобытной вере в чудо, которое сулит нам записка, просунутая в щель Стены. Если бы этой веры не было, нам жилось бы гораздо труднее. Не голоднее, а именно труднее. Без этого ожидаемого чуда нам было бы на земле гораздо пустее...
Обратно уезжали как-то тихо. Каждый, видимо, думал о своем. О том, правильно ли написал, ничего ли не забыл и дойдет ли адресата.
Я все вроде бы сделал правильно.
И теперь - жду...
Фото с сайта city-trips.ru

Куда идет караван?..

Через два дня путешествия по Узбекистану начинаешь понимать, что настоящий самаркандский плов - на желтой морковке, а настоящий бухарский - на оранжевой и обязательно в медном казане. Что Самарканд и Бухара скорее персидские города и этнических таджиков в них едва ли не больше, чем узбеков. Что бухарских евреев в Бухаре уже почти нет. Что знаменитая Аму-Дарья - весьма средняя, по российским понятиям, речка. А Сыр-Дарья - просто речушка. Что Узбекистан - не хлопковый рай, хлопка здесь высаживают все меньше и меньше. Что ислам не имеет здесь какого-то значимого голоса, хотя и присутствует зримо и незримо практически везде.
Мы живем стереотипами об Узбекистане, а узбеки живут стереотипами о нас. Но их стереотипы гораздо реальнее соотносятся с жизнью, потому что каждый третий-четвертый мужчина имеет опыт батрачества в России и представляет подлинное положение дел. Узбекистан интересуется Россией, в определенной мере живет Россией, он знает о нашей войне. Узбекистан гораздо больше осведомлен о российских событиях, чем мы осведомлены об узбекских. Они смотрят на нас снизу вверх, мы на них - сверху вниз.
И тут тоже ничего не меняется.





Мы сидим в одном из хивинских медресе, превращенном в музей, и смотрим видеофильм о среднеазиатских ученых. Ибн-Сина, которого мир знает как великого Авиценну, Бируни, Улугбек - люди равные по уровню своего вклада в науку Копернику и Ломоносову. Мыслители и ученые-экспериментаторы, чьи идеи опередили столетия. Среднеазиатская наука в те времена не уступала по остроте мысли европейской. Но где, на каком историческом повороте исламская цивилизация проиграла европейской? Почему Европа, частью которой является Россия, сумела осуществить промышленную революцию, а Средняя Азия - нет? Почему христианский мир смог, а исламский нет, даже при наличии огромных людских ресурсов и полезных ископаемых, которых в Узбекистане полным-полно?
Хива - самый старый город Узбекистана - не просто бедная, а откровенно нищая. Внутренняя крепость, в которой расположена большая часть города, Ичан-Кала - несколько крохотных магазинчиков с минимумом продуктов, парой кафешек, работающих до вечера для туристов, три или четыре древних кладбища, пара мечетей и огромная махалля с самыми примитивными бытовыми удобствами. В половине восьмого вечера, когда мы вышли пройтись и найти точку питания, то пробирались сквозь почти абсолютную темноту и путь нам, как и когда-то караван-баши, приводившим сюда караваны по Шелковому пути, освещали только звезды. Запутавшись в сумрачном лабиринте махалли, мы не нашли дорогу обратно, нас вывел случайный прохожий-абориген, которых к вечеру единицы.
Хива прекрасна и удивительна, дня на то, чтобы пройти по всем её туристическим и нетуристическим объектам, не хватит. Когда, казалось, что посмотрели все, то неожиданно открывалась новая улочка и мы снова шли вперед. Но это прошлое, которое республика не слишком успешно пытается монетизировать. Торговцев сувенирами больше, чем туристов, гостевые дома, которые устроены из обычных махаллинских домов, полупусты. Из крана течет солоноватая вода, земли засолены и использовать их для сельского хозяйства можно только выборочно - рядом пустыня.
Будущее у этого края, из которого мужчины едут работать не только в Россию, но и в другие области Узбекистана, просматривается туманно. Путь уже не представляется шелковым.
Мавзолей легендарного хивинца, поэта 13 века Пахлавона Махмуда мы осматриваем в темноте, при свете фонариков смартфонов, по всей Хиве пропал свет. Символично. Об этом и сам поэт:
Строитель небосвода, вечный зодчий,
что за день ты возвел — обрушишь к ночи.
Мечети своды и законов свод,
едва уйдем, подточит время тотчас.
Уже в Бухаре разговорились с очередным аксакалом, предложившим нам "авторскую" экскурсию по "Ляби Хавузу" - водохранилищу в историческом центре. Он с печальной улыбкой показал нам на многочисленных дворников, выметающих территорию и выбеливающих известью деревья: "Через пару дней приезжает президент, чтобы убедиться, что его народ живет сыто и счастливо...".
Это было прекрасное путешествие. Но мы улетали из маленького, вполне современного аэропорта Бухары со смешанными чувствами. Сами не знаем, почему...

Здесь русский дух...

В последние годы узбекское руководство предприняло немало усилий, чтобы отдалиться от России. Об этом не говорят громко, но процесс запущен. Переход на латиницу, часто дающий комические образцы (например, Бухара теперь пишется как Buxoro, то есть, буква "x" использована вместо "h"), демонстрация идейного сближения с Турцией в рамках Великого Турана, переписывание учебников истории - на Востоке не торопятся, здесь мыслят десятилетиями...
Но на деле получается пока что не очень. Для того, чтобы убедиться, насколько сильны связи, достаточно зайти в любой продуктовый магазинчик (markaza) - едва ли не треть продуктов имеют штрих-код, начинающийся с 46. Все отели Ташкента, Самарканда и Бухары заточены именно на русских туристов, которых в сезон - десятки тысяч. Любой ресторанчик немедленно притащит русское меню, официантов, затрудняющихся с русским, мы не видели.

Да и вообще, на любой вопрос по-русски вам ответят, за редчайшим исключением, по-русски. Часто на хорошем русском, иногда даже на идеальном. Не говорящих на великом и могучем - единицы, в основном из сельских. Так было и в СССР.
Россиян в очень небогатом Узбекистане принимают дружелюбно и совершенно искренне. Нас пару раз на полном серьезе звали на домашний плов, постоянно предлагали подвезти, отмахиваясь от денег, подробно и дотошно объясняли, как дойти до нужного места, старались при случае, подхватить тяжелый чемодан.
Во всех крупных узбекских городах работают русские школы. И не по одной.
Никаких проблем во взаимоотношениях простых узбеков с простыми русскими в Узбекистане нет, тот, кто говорит иное - лукавит или сознательно врет.
- Я не понимаю, зачем было нужно разваливать Советский Союз, - печально повествует мне таксист Эркин, подвозя нас к дворцу эмира в Бухаре. - Люди были, как братья. Я служил в Калининграде, много раз ездил в Россию работать - в Тулу, в Свердловск, в Коломну. Меня никто не обижал. Школа для детей была бесплатной, медицина бесплатной, путевки бесплатные давали. Сейчас ничего нет. Многие семьи по два-три месяца не едят мяса. Есть такие, кто не знают, найдут ли завтра денег на хлеб.
Узбекистан оказался одним из самых проигравших от развала СССР. И люди это хорошо понимают. Полтора миллиона узбеков батрачат в России, еще 3 миллиона - в других странах. Огромное количество внутренних гастарбайтеров. Чуть ли не все мужчины Хорезма ездят работать в более развитые узбекские регионы или в Казахстан. Самое тяжелое время - зима, когда работы нет от слова совсем. Весной - легче, можно наняться на сельскохозяйственные работы. Это бедность, но хотя бы не полное безденежье.
Средняя рождаемость в Узбекистане раза в три превышает российскую, страна быстро растет, а девать рабочие руки откровенно некуда.
Русских символов в стране так много, что их не перечислить. Но все какие-то грустные. Ветшающий дворец Романовых в Ташкенте, ржавеющая башня инженера Шухова в Бухаре. "Суперджеты", которые возят туристов и гастарбайтеров. Картины русских художников, выставленные в неотапливаемом из экономии бухарском музее изобразительных искусств. "Патриоты" и "лады", коих огромное количество на узбекских дорогах.
Русское прошлое так и прет из всех значимых объектов Узбекистана. Из, например, загородного дворца эмира бухарского Ситораи Мохи-Хоса (дворец, подобный звездам и Луне), для подготовки строительства которого эмир отправил своих архитекторов в Санкт-Петербург, а для отделки вызвал оттуда же специалистов с такими замечательными русскими именами, как Маргулис и Сакович.
Русского прошлого тут полно. Если ли русское будущее - бог весть. Мы так увлеклись Западом, что как-то быстро забыли про вторую голову своего имперского орла...
(Продолжение следует)

Зрители не увидят новый сериал "Монастырь" с Филиппом Янковским и Анастасией Ивлеевой. Минкульт России передал фильм на экспертизу в Русскую Православную церковь. А там отметили, что "сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, что дает ложное представление о русском православии" (цитируется по Взгляд.ру).
В прокатном удостоверении отказано.

Как пишут, в основе сюжета лежит история москвички Марии, которая ведет «тусовочный» образ жизни. Она ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми – ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.
Я вообще-то не сторонник религиозных экспертиз. Россия пока еще светское государство и светский взгляд не обязательно должен совпадать с религиозным.
Но с другой стороны, зачем наши "творцы" лезут на чувствительную территорию - этого я тоже не понимаю. Неужели обязательно снимать что-то пограничное, такое, что может потенциально задеть людей?
Про спецоперацию - скучно, про серьезные социальные проблемы - скучно, про простой народ - скучно. В стране уйма тем, которыми Отечество больно уже давно. Но скучно. Нужно про тусовщицу в монастыре. Вот это, видимо, кажется веселым. А главное - денежным. Опять же можно получить какую-то статуэтку на кинофестивале...
Фото: Кинопоиск / Взгляд.ру

То, что останки князя Потемкина-Таврического увезли из усыпальницы в Херсоне, наверное правильно, с точки зрения сохранения культурно-исторических ценностей. И, одновременно, очень плохой знак. Потому что таким образом власть дает знать, что готовится к уличным боям в Херсоне. Никак не меньше.
Еще совсем недавно такое казалось совершенно невозможным. А теперь, оказывается, так не кажется.

Никак не собираюсь критиковать замыслы Генерального штаба, который имеет право планировать операции так, как считает нужным в каждой конкретной ситуации. К тому же отступление не означает поражения в войне. Но народ мыслит символами. Не случайно, что в первую очередь войска водружают на освобожденной территории флаг - символ победы.
Так вот прах Потемкина, присоединившего земли, позже бездарно отданные большевиками, к России, тоже важный символ. Как и прах легендарного адмирала Федора Ушакова, который тоже недавно переехал с места своего постоянного пребывания.
Если эвакуировать значимые останки, то, пожалуй, вряд ли стоило делать это столь публично. Потому что национальному оптимизму такое не способствует.
В свое время на Урал были вывезены сокровища Эрмитажа и операция эта была довольно секретной. Это уже не говоря о секретности, которая прикрывала вывоз в Свердловск главного радиоголоса Советского Союза - Левитана. Тому даже запрещали выходить на улицу. Поскольку все должны были знать - "говорит Москва" означает, что говорят из Москвы.
Наша пропаганда продолжает демонстрировать чудеса беспомощности. Никто ничего населению не объясняет. Генерал Конашенков что-то бубнит, его пустую информацию уже давно никто не слушает, ориентируясь на телеграм-каналы военкоров. Симоньян устроила внутреннюю войну со своим же сотрудником Красовским. Ленты информационных агентств полны сообщений о маньяках и кадров про то, как Собчак бежит из России. Особо ценны на фоне боевых действий рассказы наших туристов, удивительным образом продолжающих путешествовать по всему миру: что нового съели, что посмотрели, где лучше купить свежих омаров...
А Потемкин на старости лет поехал куда-то в глубину России. Видимо, туда, где оскорбленному есть чувству уголок...
Фото с сайта "Взгляд.ру"