Везде торговля овощами, всяким хламом, старыми книгами на русском, грузинском и армянском языках. Такое трудно представить себе не только на Тверской, но и на екатеринбургском проспекте. Что особо раздражает - везде пристают попрошайки. Потертые маршрутки дополняют общее ощущение небогатости и вид остатков былой роскоши. И все-таки улица несет столько внутренней грузинской гордости, что по ней нужно походить и не раз. Постоять у парламента, где уже в новом времени произошли пара революций, поностальгировать у дворца царского наместника Воронцова. Поглядеть на народ, который, как и положено народу, снует в поисках хлеба насущного слева направо и справа налево. Это вообще очень грузинское - внутренняя гордость. Да, мы бедные, но независимые, мы древние, с нас все начиналось, мы великие, как Моурави, царица Тамара, и витязь, который в тигровой шкуре. Это "бедные, но независимые" будет потом преследовать меня, как тень, каждый день, проведенный в Грузии, которой так и не случилось называться Джорджией.
В Национальном музее не могут дать сдачи с купюры в сто лари, а карточка "виза" почему-то не срабатывает. Поэтому я жду, пока разменяют. Народу почти нет, небольшой юношеской англоязычной группе экскурсовод объясняет про оккупацию Россией молодой республики. Тема оккупации в музее стержневая. Ей посвящен самый большой зал, куда втащили вагон с дырками в борту, якобы от расстрельных пуль НКВД. Сей мощный экспонат дополняется цитатами из товарища Сталина, развешенными по всему огромному залу, кадрами действий российской армии в Южной Осетии, мелькающими с экранов лицами Путина и Медведева.
Ни одной поясняющей надписи по-русски. Только по-грузински и по-английски. Ни в "политических" залах, ни в потрясающей красоты экспозициях древностей на первом этаже. Здесь везде говорят по-русски, но, кажется, стараются по-русски не думать...
В музее-сокровищнице, где хранятся древнейшие иконы и другие религиозные артефакты, я оказываюсь единственным в группе негрузином и специально из-за меня экскурсию проводят на русском языке. Между прочим, никто не ворчит, послушно переводя с русского для своих детей, по-русски не говорящих. Представляю, что творилось бы в аналогичной ситуации в Москве. Но нет, все вежливы - Кавказ, обидеть гостя никто не хочет.
Но супер-музей - Национальная галерея Грузии. В Москве он не вошел бы по фондам и в сотню. Но тут Пиросмани, этим, пожалуй, все сказано, если вообще что-то нужно говорить.
Если потопать от проспекта вверх до фуникулера, а потом проехать одну остановку "трамвайчиком" по священной горе Мтацминда, то попадаешь в Пантеон. Здесь лежат Грибоедов и его знаменитая супруга Нина Чавчавадзе. А еще - Нодар Думбадзе, первый президент новой Грузии Звиад Гамсахурдиа и три-четыре десятка самых знаменитых грузин. В том числе мама Иосифа Сталина. Сам вождь на ее похороны не поехал, а когда доложили, что мать похоронена на святой горе, то, якобы, возмутился: не знал, мол, что моя мать - святая. Так оно было или речь идет об одном из мифов, коих так много вокруг Иосифа Виссарионовича, сказать трудно. Мне все это рассказал смотритель, в конце рассказа предложивший пожертвовать деньги на развитие Пантеона. Я пожертвовал. Точно так же, как и в крохотном храме на краю Пантеона, где из скалы бьет вода и рассказывают про чудеса, происходящие в Рождество. Знать бы еще - на святость жертвую или на бизнес. Впрочем, мама учила меня в детстве: если просят - дай, бог разберется...
В Тбилиси есть еще десяток занятных музеев и музейчиков, вроде музея Сталина и музея грузинско-еврейских отношений, но вообще, за музеями все-таки не сюда. У меня такое ощущение, что "музейность" и "грузинскость" - понятия, существующие довольно параллельно. Сюда за духом и жизнью, несмотря на то, что денег грузинам сегодня явно не хватает...
Вот я передохну от впечатлений, выпью стаканчик "киндзмараули" под завораживающие песни "Рустави" и отправлюсь...
Journal information