Страна пережила несколько ожесточенных войн и сегодня тоже находится фактически в условиях постоянного ожидания войны. Причем, ее противники - как милитаристская Япония, так и коммунистические лидеры Севера - пытались не просто победить, а сломать об колено сам культурный стержень нации. И делали это достаточно последовательно - чего стоит одна только трагедия многих десятков тысяч корейских женщин, пригнанных японцами в военные бордели, которые аккуратно назывались станциями утешения. Хрупкие деревянные дворцы и храмы тоже стали заложниками тяжелого прошлого - тех же самураев буддизм совершенно не интересовал.
Поэтому Сеул, разумеется, не образец древней восточной архитектуры и ничего подобного зимнему императорскому дворцу в Пекине Гугуну тут нет. Нет и храмовых зон масштаба китайских Юнхегуна, Храма белых облаков или центра Конфуция (Кун-цзы). Тем не менее, посмотреть в корейской столице, несомненно, есть что.
Я топаю от своего отельчика где-то около километра сквозь поток спешащих на работу корейцев. Этот поток чем-то похож на те потоки, которые можно видеть в крупных американских городах - мужчины и женщины в джинсах и дорогих драповых пальто, без шапок и с большими пластиковыми стаканами кофе в руках. Вообще, если абстрагироваться от азиатских черт лиц, Сеул с его небоскребами будет выглядеть скорее, как Нью-Йорк. Здесь даже практически нет культуры чая, без которой немыслим Китай. Чай имеется далеко не в каждом ресторанчике и он заметно дороже, чем кофе.
Так вот я, не торопясь, бреду к цели - к крупнейшему в Корее историческому объекту - дворцу Кёнбоккун. Вход туда платный, в отличие от почти всех государственных музеев Кореи, которые бесплатны для посещения, - 3000 корейских вон (что-то около 2,7 доллара). Не правда ли, необыкновенно дорого, по сравнению с музеями московского Кремля или Третьяковкой? Впрочем, детям и людям, старше 60 всего 1000 вон, в три раза меньше.
Здесь когда-то поразительно аскетично, по европейским меркам, жил император. Сейчас тут полно туристов со всего мира и самих корейцев, многие из которых рассекают пространство дворца в национальных ханбоках, аренда которых в Сеуле широко распространена и стоит 5000 (4,5 доллара) вон за два часа.
Дворец, выстроенный в соответствии с законами фэншуй, неимоверно прекрасен даже зимой.
Когда я хожу по корейским дворцам и паркам, на меня накатывает какое-то странное благоговение, которое я ощущал в неоднократных поездках в Китай. Это от удивительной гармонии строений с природой. Что-то в этом фэншуе, наверное, есть. Во всяком случае, на уровне ощущений.
От Кёнбоккуна, за стеной которого, между прочим, размещается резиденция президента Южной Кореи - "Блу хаус" (корейцы говорят, что название придумали американцы, а на самом деле правильно называть этот древний комплекс - дом под голубой черепичной крышей), двигаю примерно полукилометром дальше - в культовый район Сеула - Букчон.
Букчон ханук виллидж - деревня в центре 10-миллионного мегаполиса. Это старые корейские домики "хануки", которые были модернизированы, дополнены современными удобствами и являются в полном объеме жилыми. Жить тут безумно дорого, район считается элитным, но толпы туристов вряд ли дают аборигенам время на покой - я пришел примерно в 10 утра и к тому времени людей, желающих приобщиться к корейской культуре, было полным полно. Тут много магазинчиков, торгующих хендмейд-сувенирами и винтажом. Ну, или тем, что продается как винтаж. Полно дорогих ресторанчиков в традиционном стиле, где цена чашки эспрессо может достигать 9000 вон (8,4 доллара).
Ходил я тут ходил, тусовался, тусовался и подумал, а не посмотреть ли мне что-то посовременнее - оригинальнейший музей корейских иероглифов, например. Которые, в большинстве своем, взяты корейцами у китайцев (тут они не оригинальны, японцы тоже взяли у китайцев много иероглифов). Кстати, в современном корейском языке примерно половина лексики тоже имеет китайское происхождение. Придумали даже специальный термин - "ханча" (от "хань" - китайцы), то есть слова, имеющие китайские корни.
Музей - бесплатный, технологичный и очень впечатляет. Хотя я, разумеется, ни бельмеса в иероглифах. Впрочем, два знаю - "человек" и "центр". Образованный китаец или кореец должен знать, минимум, 8000 иероглифов. Но я же не китаец и не кореец, в конце концов...
Продолжение следует.
Фото автора.
Journal information